Чуть более года назад на базе академий SITRAK, функционирующих в России, было обучено более 1250 технических специалистов дилерских центров. 

Компания «Синотрак Рус» стала первой среди китайских производителей коммерческого автотранспорта, открывшей в августе 2023 года на территории России учебное заведение для подготовки сервисных инженеров – академию SITRAK в Подмосковных Химках. Проект является самым крупным в стране тренинг-центром компании.

Здесь на площади 1150 кв.м. расположено 6 аудиторий, единовременно вмещающих до 60 слушателей, 6 стендов для капитального ремонта агрегатов (двигателей, коробок передач, ведущих мостов), 13 интерактивных стендов-симуляторов, имитирующих работу различных систем грузовика, а также 3 единицы техники SITRAK для закрепления практических навыков. Учебный план только 2024 года включает порядка 100 курсов.

С тех пор совместно с дистрибьюторами было реализовано еще три аналогичных проекта, на базе которых уже прошли обучение более 1250 специалистов.

Таким образом, в России насчитывается четыре академии, и это максимальное количество таких учебных центров компании, открытых в одной стране. Основанная осенью 2024 года площадка во Владивостоке призвана расширить возможности подготовки персонала дилерских центров в Восточной части страны.

Это специализированный тренинг-центр площадью свыше 250 кв.м., оборудованный по единым стандартам академий SITRAK и способный одновременно принимать несколько десятков слушателей. Более десяти стендов и узлов, включая двигатели, коробки и мосты, в сочетании с организованными на территории сервисными постами позволяют добиться высокой степени практической отработки навыков. Как и во всех действующих тренинг-центрах компании, здесь можно пройти как базовые курсы по обслуживанию техники, так и углубленные программы по диагностике и ремонту электрооборудования, коробок передач и двигателей, установленных на грузовиках SITRAK и HOWO.

Российский рынок грузовых автомобилей демонстрирует стабильную позитивную динамику. Продажи в октябре текущего года превысили на 29% результаты минувшего сентября и на 4% – показатели аналогичного периода прошлого года. Это большой успех для нашей компании и ответственность одновременно, что стимулирует нас и партнеров комплексно подходить к вопросу подготовки кадров. Мы видим в открываемых академиях ресурс для перехода на качественно новый уровень системы послепродажного обслуживания, чего требует растущий рынок. Юань Сяодун генеральный директор Синотрак Рус

Система обучения состоит из нескольких уровней и подмодулей, ориентированных на различные категории технических специалистов дилерских центров, а также конечных пользователей коммерческого автотранспорта. При этом в академиях действует программа субсидирования, которая предусматривает частичную компенсацию расходов СТО на обучение персонала, выполняющего обслуживание и ремонт грузовой техники SITRAK и HOWO.

Партнёрский материал

Источник

Когда индивидуальных катушек зажигания для каждой свечи ещё не было, а высоковольтные провода стоили копейки, их меняли по любому поводу. Глохнет, дёргается на ходу, трудно запускается – меняем провода. Особенно такая замена была популярна, когда эти провода выпускали разные кооперативы, вследствие чего они не впечатляли не только стоимостью, но и качеством. Сейчас просто так их покупать уже не очень хочется: цены выросли, а машины стали сложнее, и замена проводов «от нечего делать» помогает далеко не всегда. Как убедиться в том, что провода менять всё-таки необходимо, как это сделать правильно, как выбрать новые провода и можно ли как-то увеличить срок их службы? Попробуем сегодня ответить на все эти вопросы.

А точно провод?

Как и любая деталь, высоковольтный провод имеет свой ресурс. Обычно его указывают в инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля, и если там сказано, что провода нужно менять каждые 50 тысяч пробега, придётся это делать. Каких-то общих для всех сроков службы проводов нет, но обычно по техническим условиям их производства они должны служить восемь лет, гарантийный срок должен составлять пять лет, а срок службы – 2000 моточасов или 40 000 километров пробега. В общем, если двигатель начал подтраивать в сырую погоду, а провода уже отслужили тысяч сто, поменять их всё-таки смысл есть. Кстати, а какими могут быть симптомы выхода проводов из строя?

Так как высоковольтные провода являются частью системы зажигания, то в случае их выхода из строя логично ожидать всех признаков неисправности именно в этой системе. Троение, единичные пропуски зажигания, особенно заметные в сырую погоду, снижение тяги, а если всё стало совсем плохо, то и горящий Check Engine с ошибками по пропускам воспламенения в том цилиндре, где пропала искра – всё это может быть признаками неисправности высоковольтного провода. Однако со всеми этими симптомами под подозрение вполне справедливо могут попасть не только провода, но и свечи, и катушка зажигания. Но в любом случае начинать работу по поиску причины неисправности нужно с определения того цилиндра, в котором появились пропуски воспламенения.

Если есть OBD-сканер, то сделать это легко – он укажет, какой из «горшков» решил немного схалтурить. А если его нет, можно пойти разными путями. Первый – это выкручивать по одной свече и смотреть, какая из них отличается по цвету или просто мокрая от несгоревшего бензина. Способ надёжный, но трудоёмкий, поэтому можно поступить иначе: поочерёдно снимать провода и слушать, как меняется звук двигателя. Если мотор троит уже сильно, то при снятии провода со свечи неработающего цилиндра изменения в работе будут минимальными. Ну а если снять провод с работающего цилиндра, то двигатель будет работать кое-как или даже совсем глохнуть. Напомню, что снимать провода на запущенном моторе опасно: есть риск получить ощутимый удар током. 

Фото: Михаил Баландин

Итак, неисправный цилиндр найден. Теперь нужно определить, в чём проблема: в свече, катушке или все-таки проводе. Вот тут будет сложнее. Простой способ, конечно, есть, но для его претворения в жизнь нужно иметь запасные свечу, катушку и провод, которые нужно менять до тех пор, пока не найдётся виновник. А так как сейчас очень мало кто имеет эти детали про запас, этот вроде бы простой способ простым уже не назовёшь. Поэтому пойдём другим путём – перестановкой.

Сначала меняем местами свечи. Если проблема осталась в том же цилиндре, то проблема не в свече, а в проводе или катушке, а если она переместилась в другой цилиндр вместе со свечой, то остаётся только заменить эту свечу (лучше, конечно, весь комплект). Таким способом исключаем из списка подозреваемых свечу и переходим к двум оставшимся – проводу и катушке. Так как катушку диагностировать без осциллографа достаточно сложно, придётся ограничиться проверкой провода. Если он окажется в порядке, то методом исключения придём к выводу о неисправности катушки.  

Фото: Kolesa.ru

Проверить провода проще всего тоже заменой. Несмотря на то, что длина проводов обычно разная, это не критично: разница в сопротивлении этих проводов в несколько килоом или даже десятков килоом для высоковольтной цепи не имеет никакого значения. Поэтому главная задача – дотянуться проводом до нужной свечи. К сожалению, вместо короткого провода поставить длинный можно всегда, а вот наоборот – обычно нет. Поэтому если пробит самый длинный провод, проверять его придётся третьим способом, о котором речь пойдёт чуть ниже, а вот любой другой можно проверить как раз этим самым длинным. Если после его установки на свечу проблемного цилиндра ситуация исправилась, сомнений не остаётся: виноват именно провод.

Фото: Kolesa.ru

Ну а что делать, есть под подозрение попал самый длинный провод, а заменить его нечем? Тут подойдёт простой метод проверки, для которого потребуется любой подходящий по длине кусок провода. Зачищаем его концы и один из них надёжно присоединяем к массе автомобиля. Другим концом при работающем двигателе ведём вдоль по высоковольтному проводу от катушки до свечи (или наоборот, направление не имеет значения) и смотрим, не появится ли где-то искра. Если на проводе есть пробой, искра в этом месте обязательно появится.

Проверка провода омметром тоже возможна, но она не даёт стопроцентно достоверный результат. По запредельно большому сопротивлению (норма – в пределах 40 кОм) можно только обнаружить обрыв, а случается такое редко: гораздо чаще неисправность провода заключается в пробое его изоляции, после чего искра убегает от свечи куда-то на массу. К тому же даже обрыв провода может быть таким, который проявляется только при вибрации мотора и изгибании провода, поэтому если уж очень хочется повозиться с мультиметром, нужно не просто потыкать в наконечники провода, а зажать их «крокодилами» мультиметра и хорошенько поизгибать провод. Если сопротивление будет скакать в сторону повышения, обрыв, вероятно, всё-таки есть.

Старый способ, заключающийся в том, чтобы в тёмное время суток открыть капот и посмотреть, не промелькнёт ли где-то искра, на практике работает только в том случае, если провод «шьёт» на массу уже очень сильно. Полностью полагаться на такую проверку не надо.

Ну а при визуальном осмотре можно только проверить наконечники. Конечно, если они зелёные от окислов или вообще сгнили, провода придётся заменить.

Фото: ilmarinfoto, depositphotos.comНичего не перепутать!

Замена высоковольтных проводов – работа обычно нехитрая. Правда, бывает, что резиновые колпачки разъёмов старых проводов так прикипают к свечам, что при попытке их снять они рвутся. Но тут ничего не сделать: если что-то уже прикипело, придётся отрывать. 

Если этого не произошло, снять старые провода несложно. И лучше делать это на холодном моторе – нет риска обжечься. Не надо скидывать сразу все провода: если вы не знаете последовательность подключения проводов на каждый цилиндр, есть риск остаться с комплектом новых проводов и непониманием, куда какой из них подсоединять. Поэтому проще действовать последовательно: снял один провод – поставил на его место новый и перешёл к следующему. Если провода перепутать, мотор может работать на двух-трёх цилиндрах или вообще не запускаться, а если повезёт, то может и стрельнуть (как правило, во впуск) из-за несовпадения фаз зажигания. У карбюраторной машины может шарахнуть так, что вылетит воздушный фильтр. Хотя представители поколения опытных шофёров наверняка вспомнят, что существовал такой диковатый способ чистки карбюратора: провода намеренно меняли местами, запускали мотор и ждали хлопков. Мол, вся дрянь после этого из карбюратора вылетит. На самом деле толку от такой процедуры мало, и обслуживание карбюратора – работа намного более сложная.

Фото: Михаил Гзовский

Второй вопрос: нужно ли чем-то смазывать наконечники проводов? Да, смысл в этом есть, и часто в регламенте обслуживания даже прописывается необходимость смазки. Но задача смазки заключается не в улучшении контакта (там такое напряжение, что улучшать его смысла нет), а в предохранении проводов. Поэтому смазывать надо не наконечники, а фарфоровый изолятор свечи, и не солидолом, а специальной диэлектрической смазкой, которая предохраняет резиновый колпачок от быстрого старения из-за высыхания и снижает риск его пробоя. После этого наконечники не прикипают к свечам и снять их следующий раз будет намного проще. Брызгать на них силиконом или WD-40 бесполезно – всё это высыхает очень быстро, и толку от этих средств нет. 

Что ставить?

Танцы с бубном при выборе проводов излишни: лучше всего купить те, которые подходят по артикулу. Какие-то эксперименты с проводами на инжекторном автомобиле не имеют ровно никакого смысла. И если на старой карбюраторной машине ещё можно поэкспериментировать с проводами с нулевым сопротивлением, то на более современных это бесполезно. Поэтому единственное, чего нужно избегать однозначно, – это покупка совсем дешёвой поддельной продукции. И дело не только в том, что такие провода долго не прослужат, но и в том, что они могут заметно сократить срок службы катушки зажигания: если контакт со свечой будет плохим, искра будет искать себе другой выход. Хорошо, если она найдёт его через изоляцию провода, и плохо – если через корпус катушки: покупка новой катушки обойдётся дороже, чем покупка комплекта проводов.

Фото: Евгений Балабас

Любые современные высоковольтные провода с силиконовой изоляцией, которая не так сильно дубеет на морозе и позволяет сохранить гибкость проводов даже в мороз, служат надёжно. Но лишь при соблюдении некоторых условий.

Не только провод

Не все помнят, что ресурс высоковольтных проводов, так же как и катушки зажигания, сильно зависит от состояния свечей. Если они уже старые, с подгоревшими электродами, искре трудно проскочить в зазоре, и она будет искать выход через изоляцию. И если найдёт его один раз, будет там проскакивать и дальше, поэтому своевременная замена свечей для ресурса проводов очень важна.

Второй момент – это фиксация проводов. Они должны быть проложены и зафиксированы так, чтобы от вибрации работающего мотора не тёрлись друг о друга или о другие элементы в подкапотном пространстве. Поэтому провода проложены в колодках, минимизирующих их вибрацию и контакты с другими деталями. Висеть или тем более лежать на моторе провода не должны.

Фото: Светлана Парфёнова

Про смазку уже говорили выше: её желательно использовать, но без фанатизма – кидать её шпателем на свечу не надо. Смазывают изолятор очень тонким слоем. Впрочем, часто новые провода уже обработаны смазкой с завода, и в этом случае ничем их больше смазывать необходимости нет.

Источник

Авито запустил раздел «Плановое TO» для автолюбителей. В разделе собраны только проверенные сервисы, и есть возможность узнать реальную стоимость услуги «под ключ» с учетом цены необходимых расходников до поездки на СТО. 

При расчете стоимости техобслуживания сервис учитывает указанные параметры автомобиля и включает стоимость необходимых расходников и работ в соответствии с требованиями производителя. Так, например, по данным аналитиков Авито, средняя стоимость планового ТО в Москве в сентябре для Hyundai Solaris – 6 900 рублей, Exeed RX – 13 200 рублей. По желанию автовладельца перечень и объем проводимых работ может быть увеличен или расходные материалы могут быть заменены на более дорогие, что впоследствии изменит общую стоимость работ – об этом сообщит сотрудник СТО.

Внутри раздела «Плановое ТО» Авито покажет предложения услуг только от проверенных сервисов, прошедших верификацию на платформе, – все предложения размещены от официальных дилерских центров и крупных независимых СТО, которые предоставляют гарантию на работы и проводят работы согласно регламентам производителей авто.

В преддверии запуска мы провели исследование, чтобы определить, на что опираются автолюбители при выборе автосервиса. Опрос показал, для каждого второго водителя главный критерий — это соотношение цены и качества предлагаемых услуг. Алексей Головин руководитель бизнес-направления «Запчасти и Автосервисы»

Источник

Подшипник – это узел, который фиксирует положение в пространстве оси или вала и обеспечивает их вращение или качение с минимальным сопротивлением. Кроме того, на его корпус ложится вся нагрузка от оси или вала, вращение которых он обеспечивает. Давайте сегодня вспомним, какими бывают подшипники в автомобиле в зависимости от конструкции и возложенных на них функций.

Для чего нужны подшипники?

Задача любого подшипника звучит достаточно просто: обеспечить вращение с минимальными потерями на трение там, где это требуется. В зависимости от назначения подшипники могут испытывать как постоянную радиальную нагрузку, то есть, действующую перпендикулярно оси подшипника, так и осевую, действующую параллельно его оси. Соответственно, назначение подшипника влияет и на его конструкцию. Все подшипники делятся на две большие группы: качения и скольжения. В первом случае они состоят из двух колец и тел качения, которые обеспечивают перемещение одного кольца относительно другого с минимальными потерями на трение. Тела качения могут быть разными (шарики, ролики или иголки), а сами подшипники делятся на разные типы по числу рядов тел качения, типу воспринимаемой нагрузки и материала их изготовления.  

Вторая большая группа – это подшипники скольжения, в которых тел качения нет, а поверхности просто скользят относительно друг друга. Такие подшипники установлены, например, в опорах коленвала и в шатунах поршней. О подшипниках скольжения мы поговорим как-нибудь в другой раз, а сейчас вернёмся к подшипникам качения, которые отличаются разнообразием – рассмотрим основные их типы и варианты их использования в автоиндустрии.

Вкладыши (втулки) подшипников скольжения. Фото: wikipedia.org Радиально-упорные подшипники

Радиально-упорные подшипники можно встретить практически в каждом автомобиле: наряду с коническими роликовыми они обычно используются в ступицах колес, обеспечивая легкое вращение колеса с минимальными потерями на трение.  Радиально-упорные подшипники хорошо справляются как с радиальными, так и с осевыми нагрузками. Основное их достоинство — это способность выдерживать большие нагрузки при сохранении плавного и бесшумного хода. Ну и наверняка многие помнят, что от ступичного подшипника зависит не только комфорт, но и безопасность: если он заклинит на скорости, приятного будет мало.

Радиально-упорный шариковый подшипник. Фото: wikipedia.org Шариковые подшипники

Шариковые подшипники находят применение в рулевых механизмах, коробках передач, генераторах и многих других узлах автомобиля. Они отличаются способностью справляться с высокой скоростью вращения, но при этом достаточно ограничены по максимальной нагрузке. Шариковые подшипники обеспечивают стабильную работу агрегатов даже при высоких оборотах, а одно из существенных преимуществ подшипников такого типа – их относительно низкая стоимость. Часто для восстановления работоспособности генератора или вентилятора печки достаточно заменить копеечный шариковый подшипник, а не платить за всю деталь в сборе.

Фото: Евгений Балабас Роликовые подшипники

Роликовые подшипники обычно используются там, где встречаются сильные нагрузки, как радиальные, так и осевые. Такие подшипники способны выдерживать сильные вибрации, что делает их идеальными для работы в сложных условиях. Они часто устанавливаются в трансмиссиях и ходовых частях грузовиков, где необходимы высокая прочность и надежность.

Игольчатые подшипники

Игольчатые подшипники – это разновидность роликовых подшипников. Ролики в таких подшипниках длинные и тонкие, похожие на иголки – отсюда и название типа. Игольчатые подшипники характеризуются компактными размерами и высокой грузоподъемностью. Они активно используются в коробках передач, трансмиссиях и других узлах автомобиля, требующих компактных подшипников, устойчивых к высоким нагрузкам. А как раз игольчатые подшипники и обладают завидным ресурсом и могут справляться со значительными радиальными и осевыми нагрузками, несмотря на их небольшой размер. Преимущество использования игольчатых подшипников – это снижение общей массы узла и повышение его ресурса даже в сложных условиях эксплуатации.

Не только шарики и ролики

Само собой, всё сказанное выше – далеко не полная классификация подшипников. Их существуют десятки типов, но важно помнить другое: правильный подбор подшипника для автомобиля – это залог долговечности и стабильности работы всех его систем. В зависимости от нагрузок, скорости и условий эксплуатации разные виды подшипников обеспечивают оптимальные характеристики каждого узла автомобиля. И используя качественные подшипники, можно не только существенно продлить срок службы автомобиля, но сделать его эксплуатацию комфортнее и безопаснее. 

Реклама. ООО «ТД КАТИКС», ИНН 7751197794. erid: 2VfnxxCksz8

Источник

Раннее выявление ржавчины – это ключ к её успешной ликвидации.

Зачем нужно проверять автомобиль на наличие ржавчины?

Ржавчина – это не просто косметическая проблема; она может серьезно угрожать безопасности и долговечности автомобиля. Коррозия, если её не выявить вовремя, может привести к ослаблению структурных элементов кузова, что создаёт риск в случае аварии.

Климатические условия, такие как высокая влажность или использование соли для обработки дорог зимой, значительно увеличивают вероятность возникновения коррозии, особенно в скрытых местах. Регулярная проверка автомобиля на наличие ржавчины позволяет вам предотвратить потенциальные проблемы и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.

Области риска: где искать ржавчину?

Для эффективной борьбы с ржавчиной важно знать, где именно её искать. Существуют определенные области автомобиля, которые особенно подвержены коррозии и требуют особого внимания:

Обращая внимание на эти места, вы сможете вовремя обнаружить скрытые очаги коррозии и предотвратить их дальнейшее развитие.

Лайфхак для самостоятельного поиска ржавчины

Чтобы эффективно проверить свой автомобиль на наличие скрытой ржавчины, вам не нужно быть профессионалом. Следуйте этим простым рекомендациям, чтобы провести осмотр самостоятельно:

Простые инструменты для проверки

• Фонарик: поможет осветить труднодоступные места и выявить коррозию.
• Зеркало: используйте его, чтобы увидеть скрытые участки, например, под автомобилем или в арках колес.
• Щетка: полезна для удаления грязи и рыхлой ржавчины.

Пошаговая инструкция по проведению осмотра

• Общий внешний осмотр: начните с общего взгляда на кузов, чтобы заметить возможные визуальные дефекты.
• Проверка скрытых зон с использованием фонарика: загляните в арки колес и под днище, освещая темные участки.
• Использование зеркала: поместите зеркало под автомобилем, чтобы оценить состояние днища и узлов.
• Осмотр на наличие отслоений и пузырей: обратите внимание на участки, где лакокрасочное покрытие пузырится или отслаивается – это может указывать на наличие ржавчины под ним.

Следуя этой инструкции, вы сможете самостоятельно обнаружить скрытые очаги коррозии и принять необходимые меры для их устранения.

Способы тестирования на ржавчину

Чтобы еще более точно определить наличие скрытой ржавчины, можно воспользоваться следующими методами:

1. Магнитный тест

Этот простой тест поможет определить, есть ли скрытая глубокая ржавчина под лакокрасочным покрытием.

• Используйте магнит: если он не прилипает к поверхности, это может указывать на наличие глубокой ржавчины или других проблем. Сталь, которая подверглась коррозии, имеет рыхлую и нарушенную структуру, из-за чего магнит может не держаться.

2. Проверка антикоррозийного покрытия

Если ваш автомобиль был обработан антикоррозийным средством, важно убедиться в его хорошем состоянии:

• Проверьте, нет ли трещин или отслаиваний на покрытии. Эти дефекты могут позволить влаге проникать под защиту и вызывать коррозию.
• Обратите внимание на места, где антикоррозийное средство было нанесено неравномерно, так как это также может указывать на потенциальные проблемные зоны.

Эти методы помогут вам эффективно обнаружить скрытые очаги ржавчины и предпринять меры до того, как коррозия станет серьезной проблемой.

Что делать, если ржавчина обнаружена?

Если во время проверки вы обнаружили ржавчину, не стоит паниковать. Существуют эффективные методы для её устранения, которые помогут предотвратить дальнейшее развитие коррозии.

1. Устранение ржавчины

• Мелкие участки: используйте наждачную бумагу или щетку, чтобы удалить ржавчину с поверхности. После этого обработайте участок антикоррозийным средством и покройте краской.
• Большие повреждения: если коррозия затронула более значительные области, лучше обратиться к профессионалам. Они смогут выполнить более сложные работы, такие как замена деталей или комплексный ремонт кузова.

Фото: pastakpps.ru

2. Профилактика

После устранения ржавчины важно принять меры для предотвращения её повторного появления:

• Регулярно обрабатывайте кузов антикоррозийными средствами.
• Проверяйте состояние лакокрасочного покрытия и устраняйте повреждения при их появлении.
• Проводите регулярные осмотры труднодоступных мест.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить свой автомобиль в отличном состоянии и продлить его срок службы.

Регулярная проверка вашего автомобиля на наличие скрытой ржавчины – это важный аспект ухода, который может значительно продлить его срок службы и сохранить безопасность. Осознавая, какие области требуют особого внимания и используя доступные методы тестирования, вы сможете выявить проблемы на ранней стадии.

Применение практических советов, описанных в статье, поможет вам сохранить ваш автомобиль в отличном состоянии и избежать дорогостоящего ремонта. Не забывайте о профилактических мерах, и ваш автомобиль будет радовать вас долгие годы!

Реклама. АО "КППС". ИНН 9204509184. erid: 2VfnxxcyuKE

Источник

Как бы бережно вы ни ездили, стёкла всё равно когда-то утратят первоначальный вид. Помутнение и затирание стекла с возрастом практически неизбежны, а сколы и царапины далеко не всегда зависят от того, кто за рулём. Действительно ли все эти дефекты можно устранить и можно ли хотя бы как-то продлить жизнь стёклам?

Камни, щётки, губки

Сначала определимся, какими повреждения могут быть и как они образуются.

Самый распространённый дефект стекла – это скол. Получить его просто: любой неудачно прилетевший в лобовое камушек с дороги способен повредить верхний слой триплекса, после чего на стекле образуется дефект – иногда размером со спичечную головку, иногда площадью до сантиметра и даже больше. В очень редком случае скол может образоваться не только на внешнем слое стекла, но и на внутреннем. 

Фото: Carbase

Второй частый дефект – это трещина. Как правило, она начинается со скола. Но не всегда, потому что многое зависит от расположения скола и характеристик самого стекла. Чаще всего скол переходит в трещину, если он образовался снизу на чёрной полоске стекла. Во-первых, его на тёмном фоне почти не видно, и редко кто решается сразу заняться его устранением. Во-вторых, область стекла, отстоящая на расстоянии до 10 см от края, – это зона напряжения, что вызывает рост трещины даже от небольшого скола. В-третьих, туда обычно направлены дефлекторы системы отопления и вентиляции. Поэтому если там есть скол, то со временем он практически гарантированно станет началом трещины. Мойка, печка, кондиционер – всё это провоцирует процесс, и сам по себе он останавливается редко. Бывает, что он может разрастись в трещину длиной несколько сантиметров и вроде бы на этом остановиться. Но радоваться рано: трещина может начать расти дальше – из-за очередной мойки или по другим причинам. Даже парковка на неровной площадке, когда кузов находится под напряжением, может вызвать рост трещины. Можно влететь в яму, и тогда после удара трещина тоже может начать расти дальше. По статистике специалистов компании Carbase, только два из десяти сколов не перерастают в трещину. А на некоторых автомобилях, отличающихся мягкими стёклами (Mercedes, BMW и некоторых других), скол станет началом трещины особенно быстро. Тут откладывать ремонт не стоит совершенно.

Фото: Kolesa.ru

Ну и, наконец, третий дефект – помутнение стекла. Оно начинается незаметно, но за три-четыре года эксплуатации вполне может стать проблемой. Внешний слой триплекса в ходе эксплуатации неизбежно получает множество мелких дефектов (небольших сколов и микроцарапин), и со временем видимость через стекло становится значительно хуже. Особенно ночью, когда свет фар встречных автомобилей в затёртом лобовом стекле становится светом люстры Большого театра. Часто можно встретить мнение, что сильно затёртые лобовые стёкла встречаются у машин, которые чаще ездят по трассам, но это не так. Помутнение может быть вызвано разнообразными причинами. Например, при хранении машины на открытом паркинге или просто на улице во дворе стекло теряет прозрачность быстрее, чем при хранении в гараже: в микроскопические дефекты набивается пыль и грязь, которую невозможно оттуда вымыть. Особенно активно она скапливается в зоне работы дворников – там мелких царапин всегда больше. И ещё часто автовладельцы портят стёкла сами – для этого достаточно протирать их слишком жёсткой тканью или губкой. Даже обычная губка для посуды, которая с одной стороны имеет жёсткую поверхность, этой самой поверхностью способна испортить стекло очень быстро. Причём после такой губки простая полировка обычно уже не помогает – стекло приходится шлифовать.

Фото: Kolesa.ru Ремонт или всё-таки замена?

Есть ли смысл ремонтировать сколы и трещины и полировать или шлифовать стёкла? Да, есть, но не всегда.

В случае получения скола или трещины очень важно вовремя их устранить. Иногда счёт идёт даже не на дни, а на часы: бывает, что небольшой скол становится приличной трещиной за то время, пока автовладелец добирается до места ремонта. Кстати, именно по этой причине в некоторых случаях есть смысл заказать выездной ремонт, который можно провести и в тёплом гараже, и даже в закрытом паркинге (если не воспрепятствует охрана – иногда это запрещено). Почти любой сложный скол максимально качественно можно отремонтировать в течение трёх дней, а вот если заняться ремонтом через месяц, изнутри этот дефект всё равно будет немного заметен: в него в любом случае попадут пыль и грязь, а удалить их полностью невозможно. Впрочем, если скол имеет форму звёздочки с отходящими от центра заметными лучами трещины, то даже в случае своевременно проведённого ремонта изнутри место этого ремонта всё равно будет немного видно. Особенно если этот скол расположен на уровне глаз. 

Фото: Kolesa.ru

Часто говорят о том, что скол нужно в обязательном порядке сразу же заклеить скотчем. Рациональное зерно в этой процедуре есть, но не стоит её переоценивать. Во-первых, поможет скотч только в том случае, если заклеить скол сразу, пока в него не попали вода или пыль – тут всё верно. Во-вторых, рост трещины из скола скотч не остановит (это может сделать только ремонт), а в-третьих, если скол маленький, то смысла в скотче вовсе нет. Его надо использовать в том случае, если в результате удара камушком от стекла отвалился кусочек – такое бывает. Вот такую щербинку заклеивать действительно надо, но лучше даже это делать не скотчем, а специальной временной наклейкой, которую можно купить в автомагазине. Это такая плёнка размером с пятирублёвую монету, которая хорошо защищает скол от грязи и воды. 

Чуть выше мы говорили, что на лучший результат при устранении скола можно рассчитывать при условии его устранения в трёхдневный срок. А что, если ездить дольше? Тут как повезёт. Если скол очень маленький и расположен не на краю стекла и не около дефлекторов (то есть, на него не дует печка или кондиционер), то можно его не устранять хоть неделю. Бывало, что с такими сколами ездили несколько лет, и трещина не появлялась. Правда, речь идёт о старых машинах (не моложе 2012-2013 годов выпуска) и о простых стёклах без обогревов. Но при этом нужно отметить, что чем раньше этот скол вылечить, тем менее заметно будет место ремонта. К сожалению, обещание отремонтировать стекло вообще без следа ремонта – это рекламная уловка, и при желании найти отремонтированный скол можно всегда. Но при этом скол, устранённый в течение трёх дней, скроется процентов на 90, устранённый через месяц – процентов на 70, а через год его ремонтировать почти бесполезно – трещины от него после такого запоздалого ремонта не пойдут, но сам скол станет лишь чуть менее заметным. Причём на стекле с обогревом результат ремонта будет выглядеть лучше: оно мягче и лучше поддаётся ремонту.

Трещину тоже надо убирать в первые два-три дня – только в этом случае можно рассчитывать на максимально хороший результат. При этом полностью она не исчезнет и будет видна как полоска на стекле. Если трещина горизонтальная, эта полоска будет выглядеть как тонкая царапинка, а вертикальная трещина будет заметна лучше. Не надо верить тем, кто обещает вернуть стеклу первозданный вид – такого просто не бывает. 

Фото: Kolesa.ru

Если проездить с трещиной больше трёх месяцев, желательно при ремонте не пожалеть денег на её промывку. Моют её специальной химией под давлением с помощью краскопульта, а на стекло предварительно ставят расширители, которые немного раскрывают трещину. Идеально, конечно, вымыть не удаётся, и если с трещиной проездили более полугода, вымывается только около 50-70% грязи. Результат ремонта будет лучше, но место ремонта всё же будет заметным. Однако есть и хорошие новости: отремонтировать можно трещину в любом месте стекла и любой длины. Результат зависит в первую очередь от качества стекла: так же, как и в случае со сколом, более мягкое стекло с обогревом поддаётся ремонту трещин лучше, чем твёрдое стекло старых машин.

Со сколами и трещинами вроде бы разобрались: отремонтировать можно всё, результат во многом зависит от того, как быстро это сделать, но при этом совершенно бесследно устранить некоторые дефекты невозможно. Тем не менее при стоимости некоторых стёкол более ста тысяч рублей их ремонт – очень хороший выход из ситуации. А что насчёт полировки и шлифовки?

Качество полировки и шлифовки стекла в первую очередь зависит от профессионализма специалиста. Если мастер переусердствует, можно вместо мутного стекла получить стекло с эффектом линзы, которое искажает вид. Такое может произойти, если мастер уберёт слишком толстый слой и сделает это неравномерно. Тут речь идёт о микронах, поэтому прежде, чем ехать на такую процедуру, желательно очень тщательно подойти к выбору мастерской (об этом мы поговорим чуть ниже). И ещё нужно помнить, что полировка и шлифовка делают стекло лучше, иногда – значительно лучше, но они не делают его новым. В любом случае после этих процедур останутся самые глубокие царапины и мелкие точки – последствия пескоструя на трассе. И если попытаться убрать их полностью, можно получить ту самую линзу вместо лобового, но всё равно с царапинами и мельчайшими сколами. Хотите получить новое стекло – покупайте и ставьте новое. Если достаточно только вернуть прозрачность и хорошую видимость, то полировка и шлифовка – вполне рабочий вариант решения вопроса. 

Кстати, боковые и задние стёкла полируются практически без ограничений. Само собой, появление эффекта линзы возможно, но сбоку и сзади для автовладельца это остаётся практически незаметным. Правда, сейчас иногда встречаются автомобили с многослойными боковыми стёклами (например, такие у многих Porsche), которые полируются не так хорошо, но это исключение.

Фото: Carbase

Мост, инжектор, полимер: как ремонтируют сколы и трещины

Процесс ремонта сколов у всех почти одинаковый, отличаются только инструменты (мост и инжектор) и полимеры, которые заливают в скол. Начинается ремонт с засверливания скола: на его месте делается углубление, которое на жаргоне называют «бычий глаз». Если скол имеет форму звёздочки с лучами трещин, то засверливают его так, чтобы не было точек, откуда эти лучики выходят. Сверлят только верхний слой триплекса, то есть только повреждённый. Затем ставят мост – инструмент, который создаёт вакуум, далее с помощью инжектора под давлением загоняют полимер, который должен заполнить место ремонта и при необходимости затечь в каждый лучик, если речь идёт о сколе-звёздочке. Это нужно, чтобы добиться отличного результата в виде точки на месте ремонта, которая останется вместо скола-звезды. Затем мост с инжектором убирают, а место ремонта запечатывают плёнкой и сушат ультрафиолетом в течение 5-10 минут в зависимости от мощности УФ-лампы. Следующий этап ремонта – запечатывание, то есть повторная заливка полимера для полного выравнивания места ремонта. На всё уходит максимум 40 минут, но есть одна сложность: если что-то пошло не по плану, быстро ничего переделать не получится. То есть, если мастер сразу не залил полимер во все лучики, то придётся засверливать каждый лучик с другой стороны отдельно и заполнять его клеем повторно. Такой же подход практикуется в случае ремонта старых машин с твёрдыми стёклами, сколы на которых не убрали сразу. В этом случае трещины вокруг сколов надо сверлить в обязательном порядке, иначе хорошо ничего сделать не получится.

Фото: Carbase​

Ну а ремонт трещины практически не отличается от ремонта скола. Сначала трещина останавливается – то есть, засверливается по краям. Затем всё идёт в той же последовательности, как и со сколами: эти места ремонтируются, как сколы, а трещина миллиметр за миллиметром заливается полимером. В редких случаях трещины ремонтируют без её остановки засверливанием, но это должна быть совсем небольшая трещина на мягком стекле и в ненагруженном его месте, которую решили устранить сразу после появления. В жизни такое встречается редко – трещины обычно появляются как раз там, где есть зоны напряжения стекла.

Фото: Carbase

А что с гарантией?

В рекламе часто обещают многое. Например, гарантию на ремонт скола в 10 лет. И самое интересное, что формально не врут: если через месяц из скола не начала расти трещина, то она не начнёт расти и через 20 лет. Поэтому многие рубят сплеча – даём, мол, гарантию хоть на 10 лет, хоть на 20. Ну а почему бы и нет, если почти ничем не рискуют? Однако честные специалисты называют более реальные гарантийные сроки – год. И если говорить серьёзно, то иногда приходится обращаться по гарантии: в очень редких случаях после ремонта большого скола диаметром 5-10 мм, из которого выпал кусок стекла, впоследствии может выпасть и застывший полимер. Как правило, такое происходит в случае ремонта скола в зоне работы дворников – выдрать полимер плохими щётками по сухому стеклу трудно, но иногда возможно. В этом случае в рамках гарантии восстанавливают «запечатку» – верхний отвалившийся слой полимера.

Гарантия на ремонт трещины обычно составляет около трёх месяцев. Больше обычно не дают: тут очень многое зависит и от твёрдости стекла, и от места трещины на этом стекле. Иногда с отремонтированной трещиной ездят годами, но для этого нужно как-то пересмотреть своё отношение к стёклам: в частности, не направлять в мороз обдув печки на стекло сразу, а хотя бы подождать, пока оно прогреется вместе с салоном.

На полировку гарантии, само собой, быть не может, но если хочется сохранить её эффект подольше, лучше заменить дворники и использовать антидождь – так стекло будет меньше царапаться. А тем, кто хранит машину на улице, желательно взять за привычку хотя бы раз в два дня поднимать дворники и вытирать стекло в зоне их покоя влажной салфеткой или мягкой тряпкой. Так под дворники будет попадать меньше мусора и пыли, которые потом царапают стекло.

Фото: Carbase​

Учитывайте, что при выборе мастерской в первую очередь нужно читать отзывы. Часто после общения с не очень честными специалистами клиенты ожидают каких-то фантастических недосягаемых результатов, а столкнувшись с реальностью, строчат негативные комментарии. Нужно читать ответы владельцев бизнеса и попытаться понять: а объясняли ли они клиенту все тонкости до посещения сервиса? Хорошие специалисты всегда предупреждают о том, что будет на самом деле. А на самом деле новым стекло после ремонта не станет никогда, хотя спасти его от трещин и вернуть ему приличный вид можно практически всегда.

И последнее: если время ремонта занимает несколько часов, то это означает, что будет вызван мастер со стороны – в штате такого специалиста нет. А это обычно – минимум двойная цена услуги. Разумеется, соглашаться на переплату смысла нет.

Kolesa.ru выражают благодарность детейлинг-центру Carbase и лично мастеру по ремонту стекол Шухрату Уринову за помощь в подготовке материала.

Источник